Puente de Arco I.

Puente de Arco I.

Materiales.

Alambre Galvanizado del 12.
Hilo de Acero o Similar.
Clips (normales, no de colores).
Soldadura de Estaño.
Pasta de Soldar.
Cinta de Enmascarar.
Cautín 80 - 100 w.
Taladro de 220v y con regulación de velocidad.
Cortante.
Alicate.

Construcción.

Lo primero que debemos hacer es tensar el alambre galvanizado; para ello se debe afirmar uno de los extremos del alambre a un lugar que lo mantenga firme y que nos asegure que no se saldrá, el otro extremo lo sujetamos con un taladro que tenga un buen par de torsión para permitirnos girar el alambre. Se comienza a dar vueltas poco a poco, y repetidamente, hasta que se vea el alambre estriado (que se vean pequeñas rallas horizontales) y se mantenga rígido.

Una vez tensado el alambre, diseñamos la forma de nuestro puente en un hoja de papel, lo cual nos servirá de guía para dar forma y largo de los alambres a cortar.

La cinta de enmascarar nos ayudara a afirmar los alambres con la forma que llevarán, para que al soldar no se nos muevan. Antes de soldar asegúrense de ocupar la pasta de soldar, esta les ayudará a que la soldadura se adhiera mas fácilmente.

Cuando tengamos los dos lados del puente ya terminados, continuaremos con los alambres que nos unirán ambos lados, obviamente, estos deberán ser del ancho que tendrá nuestro puente. Una vez terminada la unión de ambas partes, utilizaremos los Clips, los cuales deben ser enderezados completamente y cortados a la medida que se necesite, estos se colocarán formando triángulos en los costados inferiores del puente.

Los tirantes del puente se simulan con hilos de acero. Al hilo se le dan dos vueltas entre la parte inferior y superior de donde estará afirmado, y de esta forma obtendremos cuatro hebras (comiencen con las vueltas desde la parte inferior), para luego tensar, es aquí donde entra en juego el taladro con velocidad regulable, ya que, necesitamos hacer el mismo procedimiento del alambre galvanizado, pero con mucha menor velocidad y torque. Cuando comiencen a dar vueltas fíjense que no se formen nudos, si eso ocurre tendrán que realizar todo de nuevo, ya que es muy difícil lograr desenredarlo. Para finalizar sólo queda soldar la parte inferior de los hilos y así quedaran firmes.

Si algo no les queda completamente claro, no duden en dejar su comentario.

Túneles I.

Túneles I.

Para aquellos que calcular las alturas de los túneles, se convierte en un verdadero calvario, aquí le dejo las plantillas para llegar e imprimirlas. 1. Túnel abovedado de vía única. C tiene que ser igual a 2.52 cm.

asegurarse que al imprimir la imagen tenga 340 x 223 píxeles o 9 cm de ancho.

2. Túnel abovedado de vía doble. C tiene que ser igual a 1.62 cm.

asegurarse que al imprimir la imagen tenga 427 x 308 píxeles o 11.30 cm de ancho.

Cualquier consulta referente a ferromodelismo, no duden en escribir, ya que si los podemos ayudar en algo, estaremos encantados.

Cálculo de Escalas.

Cálculo de Escalas.

Para muchos el sólo hecho de pensar en hacer el cálculo para alguna escala, es un fuerte dolor de cabeza, pero en realidad no es así, es algo muy sencillo y que no les llevará mucho tiempo. La gran mayoría de las escalas están en centímetros, por lo mismo, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos tener nuestras medidas expresadas en centímetros, luego el valor lo dividimos por la escala en la que queremos trabajar. Ejemplo: Si tenemos un puente que en la vida real tiene un largo de 98 m. por un ancho de 12 m., y queremos calcularlo para la escala N 1:160 (eso significa que 1 cm. equivale a 160 cm. en la vida real) el cálculo es el siguiente: largo 9800 cm / 160 que nos da como resultado 61,25 cm, ancho 1200 cm / 160 y nos da 7,50 cm. Eso quiere decir que la maqueta del puente debe tener un largo de 61,25 x 7,5 cm. Para el resto de las escala el procedimiento es similar, sólo hay que cambiar la equivalencia respectiva.

Algunas Fotos.

Algunas Fotos.

A lo largo de los 4 años desde que comenzamos con sólo una idea , el desarrollar una maqueta de ferromodelismo, se ha tenido un lento avance. El modelismo en general, es un hobbie que desde pequeños nos ha fascinado a mi hermano Juan Pablo y quien les escribe.

Los quiero invitar a ver algunas de las fotografías de como se ve nuestra maqueta actualmente.

Vista general.

Vista lateral. Vista aerea.

Puente principal.

Vista de la vía sobre el puente principal.

Donde Comprar.

Donde Comprar.

Aquí dejo los lugares en donde pueden encontrar material de ferromodelismo en nuestro país, o pedir que lo importen:

HobbyExpress. Teléfono: +(56) 2 3749624 Av. Antonio Varas 175, of. 209 Providencia. Santiago, Chile. http://www.hobbyexpress.cl 

 

Mirax Hobbies. Teléfonos: +(56) 2 2454062 +(56) 2 2463460 +(56) 2 2025217 Av. Manquehue Sur 31, Local 510. Nivel Terraza (Mall Apumanque). Las Condes. Santiago, Chile. http://www.mirax.cl

Ferretería La Campana. Teléfono: +(56) 2 7992200 Portugal 676. Santiago Centro. Santiago, Chile. http://www.lacampana.cl 

 Hobbies & Trains. Teléfono: +(56) 41 226236 Maipú 930. Concepción. Chile. http://www.trenes.com

Si saben de algún otro lugar en donde comprar material, por favor hagan llegar su comentario.

El Proyecto.

El Proyecto.

El diagrama de las vías se basó en la distribución de una de las maquetas prefabricadas de la empresa NOCH para la escala N, pero como se puede observar es muy difícil saber que radio de vía y para que tipo de fabricante está diseñada. Por esa razón utilizamos el programa Raily para saber que radios de curva se deberían utilizar, tipos de cambio y por sobre todo saber cual seria la mejor disposición de todas, para el buen desarrollo de nuestra maqueta. Después de unas 20 horas de diseñar el circuito de vías, el resultado dejó contento a todos. Se extendieron dos circuitos para poder instalar una tornamesa y una estación principal de trenes; aprovechando así los 190 cm. de largo. Ya diseñado el circuito se procedió a dar forma al modelo. Muy lentamente se ha logrado colocar más del 49% de las vías e instalar el puente más grande e importante de la maqueta. El puente se construyó principalmente de madera terciada de 3 mm., palos de maqueta, cartón piedra, uno que otro tornillo, hilo de acero y alambre galvanizado. Posteriormente el puente se recubrirá de pasta de muro, para lograr realizar el efecto de piedra que se necesita. En estos momentos se está continuando con el trazado de las vías faltantes, colocando el corcho que hará las veces de balastro, siempre preocupándonos de darle la pendiente necesaria para las curvas. Paralelamente, se está empezando con la construcción del segundo puente que será enteramente de metal, se utilizara alambre galvanizado del 12, clip, soldadura de estaño, pasta de soldar e hilo de acero. Del proyecto original surgieron dos modificaciones, la primera de ellas fue reemplazar los cambios triples marca Roco por cruces de 15º marca ATLAS. La segunda modificación consiste en la ampliación de la zona industrial (vía color café verdoso en la imagen), que en el proyecto inicial era un tramo doble corto. Actualmente se optó por suprimir una vía, y la contigua se amplió hasta unirla con el tramo de las vías azul y gris.

 

Los Primeros Pasos de la Maqueta.

Los Primeros Pasos de la Maqueta.

La Base.

Lo primero es construir el bastidor con listones de pino seco cepillado con la forma y medidas que nuestra maqueta tendrá, ya que ésta es la parte que soportará nuestra maqueta. Una de las formas de construirlo es formando cuadros interiores que no superen de un metro cuadrado (1 m2), esto es para que cumpla dos funciones: la primera es asegurar una buena superficie de apoyo para la pista de madera y la segunda dependiendo del diseño de la maqueta, tener lugar por donde poder movilizarnos por debajo en caso de descarrilamientos dentro de en un túnel. La parte exterior del bastidor, estará reforzada con tornillos y sus juntas encoladas, para así asegurarnos de tener la resistencia suficiente, evitando que se deforme por movimientos.

FOTOGRAFÍAS: Ejemplo de Bastidores, estraidos de http://www.modellbau-menninghaus.de/index.php

Trazado de las Vías.

Una vez finalizado el armado del bastidor, seguimos con la marcación de la pista de madera por donde circulará todo nuestro material rodante. Nosotros decidimos emplear madera terciada de 3 mm..

El trazado se hizo coincidir con el centro de las vías tal como se muestra en la imagen.

No debemos olvidar, que hay que considerar en los trazados, la pendiente que le daremos para llegar al resto de los niveles. En nuestro caso no supera los 3 cm. por metro lineal, para que así casi la totalidad de locomotoras no tengan problema alguno en las subidas. Además, la inclinación de las curvas nos permite mayor seguridad a la hora que la locomotora deba recorrer una curva muy rápido.

Para calcular la inclinación, h no debe ser superior a G/15, en donde “G” es el ancho de nuestra vía (9 mm. para la escala N). Por tanto, el resultado de h es 0.6 mm.

El Balastro.

El balastro se puede comprar ya fabricado, o si preferimos uno mismo puede fabricarlo. Dependerá del realismo que le queramos dar a nuestra maqueta optar por uno u otro. Si optamos por crear el balastro nosotros mismos, es necesario comprar una o varias planchas de corcho, dependiendo de la cantidad de metros a cubrir. El corcho debemos cortarlo de acuerdo a la forma que llevará la vía, y lo pegamos con cola fría (o pegamento UHU). Las planchas de corcho se pueden comprar en cualquier tienda Homecenter Sodimac.

Fijado de las Vías.

Para fijar las vías es necesario tener los clavitos que se pueden encontrar en la mayoría de las tiendas que venden material de ferromodelismo, pero personalmente recomiendo que en vez de comprar esos clavitos, compren simplemente alfileres, ya que no les costará más que 1/4 del valor y serán igual de útiles.

Introducción

Introducción.

En este blog pretendemos dar a conocer la maqueta que estamos desarrollando con el fin de servir de guía para aquellos que recién se estén iniciando en el modelismo ferroviario.

La Escala.

De las 16 escalas diferentes que existen en ferromodelismo, nosotros elegimos la N (1:160), por la sencilla razón de espacio, ya que la superficie sobre la cual desarrollaremos nuestra maqueta es de tan solo 190 X 90 cm. Una escala de mayor tamaño no nos permitiría elaborar un buen circuito.

La Vía.

En el mercado internacional existen varios fabricantes de vías, los cuales por regla general, son los mismo que producen materiales rodantes como locomotoras y carros. Nuestro mercado es mucho más reducido, ya que sólo contamos con cuatro empresas: ATLAS, LIMA, BACHMANN. Y ROCO (ésta última en retirada en lo que escala N se refiere) Roco: Nos ofrece vías de color café, sin balastro, con muy buen detalle. Obviamente, a éstas hay que poner manualmente el balastro, lo cual nos es muy complicado pero si lleva tiempo realizarlo. El hecho de tener que colocar manualmente el balastro, nos deja a favor que le da mayor realismo a la maqueta una vez finalizada. Atlas: Vías de color negro con y sin balastro con la misma calidad de Roco, pero con un precio más económico. Lima: Vías de color negro, de muy mal acabado. Son de tal mala calidad que no las recomiendo. Por otro lado, ignoro si tienen vías con balastro, sólo las he visto sin él. Bachmann: De color negro con balastro, no aconsejable a la hora de pensar en desarrollar una maqueta utilizando estas vías, ya que sus uniones no son muy precisas.

Diseño.

Lo primero es saber en donde va ir ubicada la maqueta y la cantidad de espacio disponible para esta. La idea principal es aprovechar en su totalidad el espacio que tenemos creando un buen circuito de vías. Después de tener más menos una idea clara del entorno que le daremos a la maqueta, lo mas sano es utilizar un software de diseño, para ayudarnos a calcular la cantidad de líneas, cambios cruces, etc. a utilizar. Uno de los software más utilizados y conocidos es el “Raily 4”. Este programa tiene una utilidad de inventario en donde podemos agregarle los costos de cada vía y así generarnos un presupuesto con el valor relativo de nuestra maqueta (sólo de las vías).